为什么中餐在欧美地位不高?

宴席的餐标是贵的几道主菜的主材决定的，

中餐也是如此。

《亮剑》里楚云飞说山西菜上不了台面，意思是请李云龙这样的贵客需要更符合身份的宴席。

山西午休在互联网都火出圈了，太多回复称纯是碳水量太大中毒了。

楚云飞说早知道还是请山西菜好了，等李云龙晕碳水睡觉的时候一举拿下。

隐含了碳水为主不是高档宴席的意思，

直到今天也是如此。

然后几大菜系都围绕高端主材做文章。

海鲜类的高级宴席已经被日料给拿捏住了，

无论是煞有其事的金枪鱼拍卖，还是鱼获的各种刺身，搭配越卖越贵的日本酒，是一套完满的日料板前表演和文化体验，

客单价卖你个三四百欧元跟玩一样。

食材市场就是这样，哪种派系给得起价，哪种好的主材就优先往那个派系走，在商言商嘛。

日料的采买和出货都很稳定，自然就一直霸着好东西。

而红肉类有很流行的牛排馆子，烧肉和中东风味，装修得高大上的也不少钱，还有撒盐哥这种新秀网红店，

法餐做禽类也拿手，鹅肝天下闻名，配菜里也有白芦笋松露这种比较时鲜又能卖的起价的东西，洋蓟这种公摊面积贼大的东西，

融合菜或者分子料理也得借助于成名的，众所周知的贵的主材来发挥灵感。

动不动就是龙虾肉雪蟹肉，拿鱼子酱点缀，

别说欧美，

就国内用omakase思路做的川菜，很多探店博主去试了，评论区里都是骂的。

中国人自己都不理解一小块麻将大的红烧肉有什么玄奇的，

吃川菜加点噱头，人均花出去千把块钱。

这一千要是高档日料店，有点好的金枪鱼和好螃蟹，配点好酒，结尾再来个看着就贵的大蜜瓜，评论区里绝少骂街的，都觉得还OK。

其实这就是中餐走向高端化需要面对的东西，

自己使用的主材能不能被自己接受，被欧美接受，主材先被接受了，再考虑做法。

有个环球航海博主在海里钓上来一条好石斑，然后去船舱里掏出一袋火锅底料，把鱼切了煮火锅。

一瞬间弹幕里的广东人血压狂飙，恨不得飞过去解救石斑，觉得死的太不值当了。

粤菜在国内乃至世界范围内都属于给中餐加分的一种，大家潜意识里公认“最好的食材往往只需要最简单的烹饪方式”这句话，隔水蒸一切贵的东西，

那还有啥比日料板前切成刺身这么简单，但是又考验技术的烹饪方法呢？

而且欧美人吃鱼吐刺是忒费劲了。日料给你处理好，正好规避了这个。

有人说，广味里还有烧鹅，还有靓汤，

还是那句话，想把老鹅头卖给欧洲人，需要让他们知道这玩意很贵，然后还得为此埋单，

其实挺难的。

北京烤鸭是外国人接受度极高的一种美食，

恰恰是因为清末的时候，烤鸭的主材京白鸭被带到了世界各地繁育，在欧洲在美洲都有当地的品种，

雪白肥美，洋人一开始就知道这玩意比花不拉几还很腥的本地鸭子好，这才往全世界带。

他能感知到你这个主材好，并且在呈现方式上，一个师傅现场给你片，教你纯肥的蘸白糖，肥瘦相间的裹薄饼，

一套流程下来，仪式感和获得感满满。

假如不考虑动物保护和生态环境承载力，

其实最容易被欧美人接受的中国高端宴席，应该是鲁菜到东北以后的山珍飞禽菜。

主材就是各种名贵的禽类，现在吃一只就很刑那种，

搭配各种时令时蔬。

更别提还有熊掌之类更夸张的了。

欧洲人的狩猎传统由来已久，他们也知道一些禽鸟确实风味独特也珍稀，更别提欧美合伙把旅鸽生生吃绝种的倒霉历史了。

但是海洋大太多了，鱼获还能供应上，

禽鸟铆劲吃个一两代人就立马濒危给你看。

所以也不是中餐在欧美地位如何如何，

是动物保护的浪潮之下，除了吃点海鲜当名贵的主材，各个菜系可供发挥的东西也确实不多。

和牛这种就是妥妥的人造物，澳洲阿根廷养了几百年牛的都没见过体脂那么高的牛，倒逼着全世界的供应商和小日子看齐。

高端主材最后成了一种文化传播的话语，隔三差五给你搞个新玩意让你乖乖掏钱

比如天妇罗、烧鸟、炉端烧，仙人如上了粪的韭菜一样咔咔往外冒。

日本一直都是身在塔顶然后压制其他所有菜肴，其实也包括欧洲本土的东西。

给他们逼急眼了，拿出老基督教那一套仪轨派，

给你在一个小黑屋里乌漆嘛黑的搞吃饭，就差找个主教当场跳神，一人发一个使女，饭都不用吃了。

小日子表示，带颜色的宴席我玩的比你们还6。